Прямая деревянная лестница

Еще древние архитекторы знали, что спускаться и подниматься по лестнице удобно только тогда, когда соблюдается точное соотношение между расстоянием, на которое человек перемещается вперед, и расстоянием, на которое он спускается или поднимается. В строительстве эти два соотношения получили название «ширина проступи» и «высота подступенка». Ширина проступи — это ширина ступеньки, а высота подступенка — это вертикальное расстояние между верхними плоскостями двух соседних ступенек.

Строительные правила диктуют точные параметры, которые обязательно должны учитываться при строительстве любой лестницы. Согласно им, высота подступенка должна быть не более 220 мм, а ширина проступи — не менее 220 мм. Стационарная лестница должна быть не слишком крутой и одновременно не слишком пологой, угол ее наклона не должен превышать 42°. Существует правило: лестница будет удобной, если сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка будет равна 600 — 650 мм. Между валиком любой проступи и потолком должно быть не менее 2 м.

Сначала рассчитывают основные размеры марша. Для этого выбирают высоту подступенка (от 175 до 200 мм) и делят на нее общую высоту марша (расстояние от потолка до пола). Если получается дробное число, то его округляют в большую (получится более пологая лестница) или меньшую (лестница станет более крутой) сторону. Теперь нужно разделить общую высоту марша на полученное целое число ступеней, дробное число нужно округлить. Получилась высота подступенка. Следующий шаг — выбор удобной ширины проступи. Далее нужно умножить этот параметр на число подступенков, уменьшенное на единицу, и получится длина горизонтальной поверхности марша.

Рекомендуется начинать работу по изготовлению прямой деревянной лестницы с изготовления шаблона ступеней. Для этого нужно взять квадратный кусок фанеры и отметить на его краях, образующих один угол, длину проступи и высоту подступенка. Между метками нужно провести опорную линию, а затем параллельно ей на расстоянии 50 мм - вторую линию. Теперь с обеих сторон фанеры прибить рейки так, чтобы их края располагались на второй прочерченной линии. За рейками фанеру нужно отпилить.

Проступи и подступенки крепятся на тетивы — длинные доски, в которых имеются пазы. Тетивы должны быть такой ширины, чтобы над ступенями и под ними оставались полосы шириной не менее 50 мм. Обычно для тетив используют доски шириной 225 — 275 мм и толщиной 32 — 50 мм.

Тетивы размечают с помощью полученного трафарета из фанеры. Для этого проводят опорную линию вдоль длинной кромки тетивы; эта линия должна располагаться на расстоянии 50 мм от кромки. На пласть тетивы накладывают шаблон так, чтобы край линии проступи совпал с торцом тетивы. Если все сделано правильно, опорная линия шаблона совпадет с опорной линией тетивы. Далее обводят карандашом шаблон (линии проступи и подступенка) и с помощью линейки продливают линию проступи до противоположной кромки тетивы. Это будет линия пола.

Теперь осталось разметить все остальные проступи и подступенки, перемещая шаблон вдоль кромки тетивы и проводя линии до опорной линии тетивы. Вычерчивая последнюю линию подступенка, нужно продлить ее до нижней кромки тетивы, а потом от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки проводят линию под прямым углом к линии подступенка. По этим линиям отпиливают верхнюю часть тетивы, а нижнюю ее часть отпиливают по линии пола и по линии первого подступенка.

В нижней части тетивы необходимо пропилить паз размером 100 х 50 мм, в который нужно будет вставить опорный брусок. Вторую тетиву размечают и раскраивают так же, как и первую, но при этом следует помнить, что тетивы не являются полностью идентичными, а представляют собой зеркальным отображением друг друга.

Следующий шаг — изготовление трафарета для пазов. Для этого к прямоугольному куску фанеры размером 350 х 600 мм и толщиной 12 мм прибивают два бруска сечением 25 х 50 мм. Эти бруски должны быть параллельны длинным сторонам куска фанеры, а расстояние между ними должно быть равно ширине тетивы. Полученный трафарет накладывают на тетиву и наносят на него опорную линию. Затем с шаблона ступени необходимо снять рейки, а затем положить его на трафарет так, чтобы опорные линии совпали. После этого необходимо провести линию вдоль стороны проступи, продлив ее до краев шаблона. С тетивы снимают шаблон ступеней и трафарет для пазов, затем ставят проступь на шаблон под линией проступи и обводят ее. Размер отверстия следует слегка расширить. Отверстие на шаблоне вырезается лобзиком.

После этого одну тетиву кладут на козлы, устанавливают на ней полученный трафарет таким образом, чтобы линия первой проступи совпала с линией проступи трафарета, и временно прибивают шаблон к тетиве. Пазы на тетиве изготавливаются с помощью фрезерной машины. Фрезой прорезают тетиву на глубину 14 мм за два прохода. Аналогичным образом выполняют пазы на всех проступях каждой тетивы.

Пазы первой и последней проступи делают открытыми, так как их края совпадают с линией отреза тетивы. Операция завершается обработкой углов пазов долотом.

Затем переходят к подготовке проступей и подступенков. Хотя подступенки можно и не делать, лестница превосходно может служить и без них. Но согласно строительным нормам подступенки необходимы, чтобы закрыть промежутки между ступенями, поскольку промежутки шириной более 100 мм могут быть опасными. Ко всему прочему, это значительно упрощает конструкцию, поскольку иначе в проступях нужно было бы делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками.

Проступи могут быть изготовлены из любой древесины. Толщина проступей должна быть не менее 32 мм для лестниц шириной 600 мм и 38 мм — для лестниц шириной 800 мм. Из отрезков досок размерами 75 х 25 мм проступи нужно раскроить таким образом, чтобы каждая из них была на 28 мм длиннее планируемой ширины лестницы. Длина же подступенков должна быть равна ширине лестницы.

Собирают ступени, располагая подступенки на расстоянии 25 мм от края проступи. Для этого следует подложить под проступь толстый брусок и приклеить проступь к подступенку клеем ПВА. При помощи четырех гвоздей окончательно закрепляют ступеньку. Гвозди рекомендуется забивать через проступь в подступенок с небольшим наклоном, чтобы они во время эксплуатации не расшатывались.

Собрав все ступеньки, приступают к сборке лестницы. Нижнюю ступеньку временно можно отложить в сторону, а остальные приклеить клеем ПВА к тетиве торцы проступей. Затем смазывают клеем противоположные торцы проступей и надевают на ступени вторую тетиву. Для того чтобы торцы проступей хорошо входили в пазы, верхнюю тетиву осаживают несильными ударами киянкой через деревянную прокладку. Все ступени должны располагаться под прямым углом к тетиве.

Каждую ступень крепят шурупами № 12 длиной 50 мм, заворачивая их в подготовленные отверстия второй тетивы. После этого переворачивают лестницу и аналогичным образом крепят шурупами ступени на второй тетиве.

Готовую лестницу устанавливают в проеме. Тетивы лестницы должны располагаться на одном уровне. Следует проверить их расположение и только после этого прибивать к поперечной опорной балке проема. Верх тетив крепится кронштейнами. Для этого край крайнего кронштейна необходимо загнуть на поперечную балку. Вдоль тетивы, примыкающей к стене, на одинаковом расстоянии друг от друга сверлят вспомогательные отверстия, а затем крепят тетиву к стене шурупами № 10 длиной 65 мм.

Следующий шаг — крепление тетивы к полу. Это не составит труда, если пол деревянный. Если же пол бетонный, то под тетивы необходимо установить опорный брусок сечением 50 х 100 мм в приготовленные для него пазы, а затем просверлить в бруске отверстия так, чтобы в бетоне остались метки. Убрав балку, нужно просверлить в бетоне отверстия трудноплавким сверлом, установить в подготовленные отверстия деревянные пробки и забить их. Затем нужно вернуть балку на место и прикрепить ее к полу шурупами, завернув их через подготовленные в наружной тетиве отверстия.

Затем переходят к установке ограждения. От бруска сечением 75 х 100 мм отрезают две стойки и крепят их с помощью струбцин к внешней наружной тетиве. Одна стойка должна располагаться вверху, а другая — внизу марша. Они должны быть абсолютно вертикальными, что нужно проверить с помощью спиртового уровня. Каждая стойка крепится двумя шурупами диаметром 10 мм. Затем в середине лестничного марша крепят третью стойку из бруска сечением 50 х 100 мм.

Следующий этап в сооружении прямой лестницы — изготовление поручня. Для этого отпиливают от доски сечением 150 х 37 мм три отрезка, каждый длиной с лестничный марш. Один из них будет поручнем, поэтому следует закруглить рубанком его верхнюю кромку. Доски крепят на одинаковом расстоянии друг от друга к внутренним поверхностям стоек шурупами № 10 длиной 50 мм. Каждая доска должна крепиться к каждой стойке двумя шурупами. Важно, чтобы верхний край поручня находился на высоте от 840 до 1000 мм над валиками ступеней.